為什麼需要升級至全片幅?

我們常聽到攝影師使用全片幅相機拍攝，但你知道為什麼嗎？ 人家常說全片幅畫質比較好、散景比較糊之類的，你有懷疑過這些說法嗎？然而專業器材好像又大又重，真的也適合初學者使用嗎？ 本篇文章我們主要使用 α7C II 拍攝，為各位一一解開心中的疑問。

雖然目前市面上任何一台相機都是動輒數千萬以上的畫素數量，但畫素多寡與「畫質」並沒有絕對的關係。高畫素能確定的就是「這張照片很大」而已。

全片幅相機最大，而且是最明顯的優勢，對我來說就是低光源的乾淨程度：感光度拉高照片就會變亮的原理，是相機增加電壓，讓照片的電子訊號被放大，所以相機對光的敏感度增加了。但事實上，相機感光時依然是用最低的 ISO 去拍攝的，只是你去提高它的敏感度而已。
如果是在很亮的地方，整個畫面都充滿了光線，照片裡面幾乎沒有沒有吃不到光的地方，所以雜訊看起來就很少；相對來說，在很暗的地方，光線都還來不及跑進去感光元件裡，所以就會有一些像素是完全沒吃到光線的黑點，透過你拉高相機的敏感度 (ISO) 之後，這些裡面本來就光線訊號不足的像素也被強化了，所以畫面裡就看似充滿了雜訊。
簡而言之，雜訊並不是高 ISO 造成的，這些雜訊是本來就在感光元件裡面，曝光不足造成的小區塊們，只是被你放大了訊號被看出來而已。
能夠解決這件事的辦法，就是增大感光元件的面積。

假設我現在有兩台相機，一台的 CMOS 大小跟你的小拇指指甲差不多大，另一台是大約1/4張信用卡大，寬 36mm 高 24mm 的全片幅，構圖是左邊那張照片，請問你覺得構成模特兒右眼的「實際區域」，是哪台感光元件來得大？很明顯的是全片幅。在相同的構圖下，全片幅感光元件吃到光的範圍就是比別人大，所以每顆像素區域接收到光子的數量就更多，亦即吃不到光子的像素比例比較少。在拉高 ISO 的時候，被你看到的雜訊自然會比較少。

上面的照片拍攝時間已經是傍晚，當天天候不佳，下午五點店家不得不開燈，這時候相機的感光度就一定要拉高了。如果是感光元件較小的相機，例如小型相機、手機、1 吋感光元件相機、 APS-C 片幅相機等，很容易在這種情況下敗下陣來，雖然整體亮度是 ok 的，但雜訊會相當明顯，更別說是要在高感光度的情況下做裁切。
我們對 α7C II 的照片做了大幅度的裁切，七分身的畫面裁切成胸上，但照片依然可用，這就是全片幅相機不敗的優勢。

有不少人拍照就是為了「背景糊糊的」，它的好處就是可以讓主體明顯的突出，並且消除雜亂的背景，讓畫面重點集中在主體上，這個糊糊的效果我們稱之為「散景」，對焦範圍之外的地方就會產生散景。而這個準焦的範圍我們稱之為「景深」，它以 mm 或 cm 等長度單位做計量。先說一個很多人會搞錯的觀念，認為全片幅感光元件可以讓景深更淺、背景更糊，其實不是的。這其實一種錯誤的因果關係。決定景深的深淺其實有三個因素，但裡面沒有片幅大小：

1. 光圈大小 (光圈越大散景越糊，如 F1.8 > F11)
2. 焦距 (焦距越長越糊，如 70mm 明顯於 20mm)
3. 拍攝距離 (拍攝距離越近越糊，如相機距離主體 45cm 明顯於相機距離主體 5m)

想像你今天拿著一台全片幅相機，搭配全片幅鏡頭拍照；接著你拿個刀片粗魯的把這片全幅 CMOS 的四個邊切掉，變成 APS-C 片幅，請問畫面清楚的範圍會變淺嗎？不會的！你只會覺得原本畫面的四周都不見了，看起來就好像變望遠了。清楚的範圍(景深)並不會變。因為那是鏡頭在決定的事。這個用刀裁切的過程其實跟用電腦裁切一張照片是完全相同的動作。

上圖左是一張以全片幅相機拍攝的照片，右圖是我將左圖裁切成 APS-C 片幅的大小，如果你站在同一個地方、使用同完全相同的鏡頭、對焦在同一個位置，但使用不同尺寸的 CMOS 相機拍攝，畫面就會是這樣。可能有些人說右圖背景看起來比較模糊，其實那只是全幅裁切後的結果而已，並沒有讓影像更模糊。真正要讓畫面更模糊的，還是得靠光圈、焦距與距離。如果你要讓 APS-C 片幅的照片，跟上面左圖有一樣的構圖、一樣的背景模糊、也使用一樣的鏡頭焦距，那你就必須要退後，但如果退後的話，相機跟對焦位置的距離拉遠了，你就失去了對焦距離的優勢，背景就沒辦法這麼糊。這時候你就要加大光圈才能夠達成近似的效果。所以控制這件事情的關鍵，還是與鏡頭本身及對焦距離有關，與感光元件的尺寸無關。

好，那如果我是使用不同的鏡頭，在鏡頭全幅等效焦距相同的情況下，會怎麼樣呢？

我們分別使用兩台相機與兩顆鏡頭，來做個實驗給各位看，在相同的拍攝距離、相同的鏡頭等效焦段、相同的光圈、相同的構圖下，全片幅與APS-C會產生什麼樣的結果。

兩顆鏡頭都設定在 F5.6，但 APS-C 因為片幅較小，所以鏡頭焦段 46mm 的視角會剛好變成全幅等效的70mm，讓我們可以做相同構圖的比較。
兩張照片在完全相同位置拍攝，使用相同的光圈，為了相同的視角而使用了不同的焦段，導致的結果就是背景散景的差異。左邊全片幅所拍攝的照片明顯比 APS-C 更糊。
但這並不是片幅大小造成散景的差異，而是鏡頭的焦段導致景深有別。但如果你想要在相同位置、相同的光圈下拍攝相同的構圖，那麼選擇大片幅的感光元件，就能夠使用焦距更長的鏡頭，製造出更淺的景深，進而產生更模糊的散景。你可能會說，全幅跟 APS-C 的差距好像還好對不對？
我們把這個差距再更推進一步，假設有一台相機是1吋感光元件，對全片幅的焦距轉換倍率是 2.7 倍，也就是說你要使用 26mm 的鏡頭就能達到全幅 70mm 的視角，26mm 的景深是明顯比 70mm 更深的，這樣差距就很明顯了。
我們推到極限好了，假設手機的相機感光元件是 1/1.7 吋，全片幅轉換倍率是 4.3，也就是說這張照片在這台手機上的鏡頭焦距只有 16mm 而已，卻創造了全幅等效 70mm 的「視角」。但總歸來說，你是很難用 16mm 的鏡頭拍出什麼淺景深的。這也就是為什麼手機會努力的使用軟體的方式去運算出淺景深讓背景模糊，因為光學上就是沒辦法做得到。

綜上所述，並不是感光元件尺寸影響了景深，而是為了達到跟全片幅感光元件一樣的「視角」，小片幅 CMOS 就必須要使用廣一點的鏡頭，而這個比較廣的短焦距鏡頭，造成了焦距變深的結果，也就使得背景不糊了。而大片幅感光元件使用的鏡頭卻可以輕易的創造出淺景深。

這也就是為什麼你用手機拍照，但背景完全不糊的原因，因為鏡頭焦距太短。假設你給手機一個真正的 70mm 鏡頭，那它就會變成全幅等效 301mm，在這種情況下你可以獲得相當於全幅 70mm 的淺景深，但你可能要先退個 10 公尺再拍照，但我們只是想拍個普通的人像而已，你卻用了大砲級的視角在拍。

所以為什麼我們推薦使用全片幅相機來拍照？因為它可以在相同的距離下，使用更遠焦距的鏡頭，創造出更淺的景深，達成你想要的散景。

如果你有拍攝廣角的需求，全片幅相機是你的不二選擇。因為鏡頭群的選擇。如果你喜好拍攝風景，或者是有拍攝 Vlog 需求需要夠廣的視角，那你會需要一顆超廣角鏡頭，攤開 Sony E 接環的 APS-C 片幅鏡頭，最廣的兩顆分別是：

乍看之下 11mm 與 10mm 都非常廣，但請別忘了，這個焦距是以全片幅作為基準去訂的。它們的焦距的確是有全片幅的 11mm 與 10mm 沒錯，但鏡頭的「成像圈」只能涵蓋到 APS-C 片幅。如果你把這兩顆鏡頭裝在全片幅上，會發現四週都是黑的，成像圈沒辦法完整覆蓋整片全片幅的 CMOS。這兩顆鏡頭裝在 APS-C 片幅上，必須要將焦距乘上 1.5，才是全片幅等效焦距，也就是 16.5mm 與 15mm。但若如果你使用的就是全片幅相機，你可以很輕易的超越 16.5mm 與 15mm，分別有三顆鏡頭可選：

1. FE 12-24mm F2.8 GM
2. FE 12-24mm F4 G
3. FE 14mm F1.8 GM

甚至如果要說是 16mm 起跳的超廣鏡頭，Sony 全片幅E接環總共還有6顆鏡頭可以選擇：

1. FE 16-25mm F2.8 G
2. FE 16-35mm F2.8 GM II
3. FE 16-35mm F4 G
4. FE C 16-35mm T3.1
5. FE 16-35mm F2.8 GM
6. Vario-Tessar® T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

也就是說，要使用超廣角你就有 9 個選項可以使用。而在超廣角的領域裡，焦距是一寸長一寸強；你不一定能感受到 100mm 與 105mm 的差距，但 12mm 與 15mm 的差異你肯定能一眼看出來，這也是使用全片幅相機的優勢。

在過去，全片幅相機的使用者多半是職業攝影師，相對來說是一群畫質優先、較不考慮機身重量的使用者，所以操作相機的方式多半是雙手進行；但 Sony 的全幅 α7C II 機身的按鍵設計偏向右側，所以你可以單手完成所有操作。以重量來說，514 克的機身，也比其他產品的機身輕了 145 克以上， α7C II 是截至2024年止 Sony 最輕巧的全片幅相機。

拍攝時我們搭配了 FE 40mm F2.5 G 重量僅有 173 克，總重687克就能有一台全片幅 40mm 的系統；α7C II 搭配其他定焦鏡也能輕易將重量維持在 1 公斤以內，每天放在包包裡也不影響行動。

小至個人拍攝、大至電影工業，「調色」要深究起來都是一件極其複雜的事。如果進電腦做相片後製調色對你來說不是那麼熟悉，那我們在拍攝前期就一次把事情完成吧！α7C II 在機身就內建了「風格外觀」功能，它搭載了 10 種不同色彩、對比、清晰度、飽和度的色調，你無需在電腦軟體上苦思照片該如何呈現類似底片的風格，甚至不需要去理解什麼是補色等色彩學的理論，你要做的就是在選單裡，挑一個喜歡的顏色就好。

十種風格外觀裡，我們推薦使用的分別是 [ST] 、 [FL] 、 [IN] 、 [SH] 四種色調，以下簡單說明這四種色調的差異：[ST] Standard：標準色彩，如果有需要忠實呈現色彩的需求，可以使用這個標準色調。
[FL] Film：色彩偏綠、對比最強，能夠呈現復古的底片質地。
[IN] Instant：畫面會微微的偏藍色，中等對比，適合在各種情況下使用。
[SH] Soft Highkey：偏橘黃色，對比度最低，呈現夢幻感。

如果想要嘗是獨具個人風格的色調，可以嘗試 [FL] 與 [IN] ，但使用時機其實要依照畫面中的對比度而定。如果是在大太陽下，畫面中的亮部很亮，但陰影非常暗的環境下，使用 [FL] 的高對比度容易讓亮的部分爆掉，而暗的地方更容易變成一片全黑，這時候可以試著改用 [IN] ，對比度較柔和，不容易出現暗部一片全黑的情況。而如果你想要去除掉所有的陰影，讓整個畫面看起來像是相同亮度的話，可以選擇 [SH] ，畫面的對比度極低，以致於會有一種夢幻感。

不需要緊緊抓住一種色調不放，可以試著依照現場情況來選擇。而你要做的也就很簡單，打開選單來看看哪一個喜歡即可，就這麼簡單！

如果你喜歡特定風格外觀的顏色，但又想要能夠自己調整其他設定的話，你可以進選單裡做更精細的設定。例如我想要 FL 的底片色調，但目前的畫面卻又不適合這麼高的對比度，那我就會進選單裡把 [陰影] 拉高、並且把 [對比] 降低。

這些過去需要把記憶卡插進電腦、開啟軟體、讀入相片、在那裡逐項左滑右滑的動作，現在都可以在機身內完成。風格外觀不僅僅是色調而已，甚至可以說是一種「前製修圖」，拍完就收工傳照片，省去的時間可不是只有一兩個小時而已。

AI 自動對焦是 Sony 全新的對焦系統，工程師透過演算法去訓練 α7C II 機身的物體辨識能力，相機可以依照物體的顏色、形狀、亮度等資訊，來判別這個物體是 [人類] 、 [動物] 、 [鳥] 、 [昆蟲] 、 [汽車/火車] 、 [飛機] 等常見的拍攝主題。它不但可以分辨你是人類，還可以緊緊的抓在人類的眼睛上，就算眼睛佔整個畫面只有非常小的比例，它也依然能夠清楚的辨識並且對焦；如果轉身的話，它也知道要對焦在後腦勺，對焦系統可靠且聰明。

如果你常拍的是寵物主題，選單裡面也有一個專門的 [動物] 類別。

半按快門時，相機會自動偵測畫面中動物的眼睛。以影片為例，就算這隻貓正在閉著眼睛睡覺，對焦系統依舊能夠緊緊抓住它的眼睛。

Sony 的 E 接環家族已有約 70 多顆鏡頭 (截至 2024.11 月底); 全片幅佔大多數產品，從 12mm 開始一直到 600mm，幾乎包辦了所有攝影師拍攝的需求。

本次拍攝小編使用的是 FE 40mm F2.5 G 定焦鏡，以及 FE 20-70mm F4 G 變焦鏡。 40mm 這顆鏡頭僅僅只有 173 公克，搭配 F2.5 的大光圈，不論白天或低光源的晚上都適合使用。而 20-70mm ，包含了小超廣角到小望遠的規格，涵蓋了多數旅行攝影時所需要的焦段，不論 20mm 或 70mm 都是恆定光圈F4也確保了進光量，拍攝時使用 70mm 望遠端全開也能有不錯的散景。我相信絕大多數初學者都能會喜歡這樣的配置。

20mm 屬於超廣角的範圍，能夠把畫面拍的非常有張力，但同一顆鏡頭又能夠有 70mm 人像特寫表現。過去你分別要帶兩顆鏡頭才能達成這種不同的視角，但 FE 20-70mm F4 G 一顆就能完成。FE 40mm F2.5 G 最大的優勢就是輕，上圖在相同的距離下， 40mm 就是可以創造一個剛剛好的構圖出來，拍人帶景 40mm 也是最合適的焦段，同時還有 F2.5 大光圈。如果你出門就只能帶一顆鏡頭，FE 40mm F2.5 G 是相當輕巧卻又泛用的選擇。

全片幅相機的優勢不僅僅是更優異的低光源雜訊表現，還有搭配鏡頭創造更柔美散景、更多的超廣角鏡頭，同時也包含了先進的AI對焦技術、獨具風格的風格外觀，還有極為多樣的鏡頭群。讓許許多多的攝影師在拍攝時都會以全片幅為優先選擇。在過去，通常一台相機的畫質/體積是兩者不可得兼。全片幅相機就是難以小型化，而小型化的相機就讓人難以有令人驚艷的畫質表現。但 Sony 的全片幅相機可以兩者同時兼備。