人像攝影的經典組合：FE 50mm F1.4 GM 與 FE 85mm F1.4 GM II Ft.道慈

如果你問我拍攝人像有哪些鏡頭特別推薦，我的回答會是「要先看你喜歡的視角是什麼？」。

當你玩過一段時間攝影，相信已經用過各種焦段來拍照，尤其在拍人像上，也許嘗試過廣角，也嘗試過望遠，這點我也是相同的，所以如果要針對我自己喜歡的拍攝習慣與風格來挑選人像鏡頭，我會怎麼選擇呢？

大家好，我是「我都ok啊」的道慈，關於拍攝人像要使用什麼鏡頭，如果只考慮到我自己喜好，首選是 FE 50mm F1.4 GM 以及 FE 85mm F1.4 GM II 這兩顆鏡頭。

當然，我們都知道廣角的人像張力，不是標準焦段，甚至望遠焦段可以相提並論，對於擅長使用廣角鏡的攝影師來說，利用誇張的邊角變形，以及周邊景物的搭配，可以把廣角鏡頭做出非常多種變化。

但如果問我的話，我可能會更喜歡安定的畫面，也許因為我是 Wes Anderson 的粉絲，也許因為個性使然，使用標準焦段以及偏望遠鏡頭能夠帶來的安定感，更符合我自己的喜好。

FE 50mm F1.4 GM 在重量、畫質上都取得很好的平衡， F1.4 的光圈進入夜晚只需要一點光線就可以輕鬆的拍攝，而 FE 85mm F1.4 GM 的二代更新後，重量減輕許多，對焦性能也大幅提升。

這兩顆鏡頭在拍攝人像時，各自有適合發揮的場景。如果要我來說的話，50mm 更適合搭配一些完整的建築物拍攝，而 85mm 我會去尋找一些「細節」來搭配，但實際上會怎麼運用，後面我會慢慢說明。

本篇拍攝的作品機身都是使用 Sony α7 V，α7 系列的 5 代機身，將相機的基礎提高一個層次，無論在 AI 對焦，或是面對任何情況下，所拍攝的影像品質都非常優秀。同時在新款 BIONZ XR2 影像處理器的加持下，處理影像的速度更快，電池也提供更好的續航力表現，讓人非常驚艷。

以下來分享 50mm 跟 85mm的人像作品：

在過去的文章有提過，50mm 在畫面相對穩定的視角裡，算是最廣的，也就是可以在保持畫面線條穩定的同時，盡量包含更多的畫面，同時比起 35mm、24mm ，50mm 的景深更淺，在使用 FE 50mm F1.4 GM 時，有更多光圈可以運用，可以很自由的去調整背景的清晰程度。

那麼讓我們從頭開始，當使用 50mm 拍攝人像時，一開始會建議可以嘗試先抓準水平，聽起來很簡單，但如果在過去的拍攝中沒有特別留意水平，很容易會拍出背景歪斜的線條。

如果要發揮 50mm 這個視角下的魅力，那麼可以先嘗試把背景的水平抓準，挑選一面簡約的牆壁，請 model 站在靠近牆的位置，利用現場的參考線（可能是柱子或是磚塊）作為水平與垂直線的參考後，拍攝一張非常工整的照片。

把畫面拍得工整後，接著就可以拍攝更複雜的場景，例如像高雄美術館裡的公園中，有許多建築跟草地交錯的場景，畫面中有建築物的垂直線，也有草地的曲線，如果把垂直線抓好，可以更好地強調彎曲的地面，同時幫人物找一個空白的背景，可以把人突顯出來，如此一來就可以很有效的結合人物跟地景。

相同的例子，但背景有很好的光影時，同樣可以先以建築物為基準，安排好垂直與水平線，讓斜射的光影直接打在背景上。

例如在高雄的文化中心，在傍晚的時間光線會穿過二樓的柱子打在牆壁上，當把畫面控制的工整時，斜射的光線與影子的線條才會跟原本的建築產生對比。
無論是在台灣拍攝或是出國旅遊，可以先試著掌握畫面的水平，在各個景點拍攝時，可以更好呈現當地特色的原貌，也可以發揮出 50mm 這個視角的特色。

更進一步，可以運用 50mm 這個焦段的特性，就是當靠近主體後，景深會變淺，背景會變得更為模糊。由於 FE 50mm F1.4 GM 有 F1.4 的大光圈，要適度的縮小光圈來控制背景的模糊程度，尤其在旅遊的時候，要切記不要過度使用大光圈，不然容易造成拍完後，發現背景糊成一團，最後根本不知道場景在哪邊。

以上面這張照片來說，地點位於盛岡的愛宕山展望台，如果以景點來說，應該不是多數人會前往的地點，但以拍攝人像為前提來思考，這裡的結構就非常有趣，獨特的弧形構造，有那麼一點前蘇聯的粗獷風格。

我們讓人物離鏡頭更近一些，人物的頭部背景放置在建築的空隙，避免線條的干擾，同時稍微縮小一點光圈，讓整體線條跟建築的細節不會消失太多。

如果要帶到整棟建築，例如日本的神社，就必須要讓人物跟背景站得更遠一些，但相對來說景深也會更淺。

50mm 視角的好處是讓背景的建築物看起來更為工整，但比起廣角鏡頭會需要更多的空間，以拍攝神社來說，因為前方的空地足夠大，在拍攝時可以有更多的空間來發揮。

首先因為 85mm 這個焦段比起 50mm 更為望遠，所以在壓縮感的呈現上會比起 50mm 更為明顯，當我們要拍攝比較遠的背景時，透過 85mm 來拍攝會得到更好的效果，會有把背景拉近的感覺，例如這張在高雄美術館拍攝的照片，其實後方的樹林有一定的距離，但 85mm 的視角可以把它們拉得更近一些，同樣我們把人物落在後方的草地上，這樣看起來會更乾淨一些。

接著我們可以縮小構圖的範圍，稍微拉高相機，透過只拍到一點葉片來點綴主體，85mm 的景深很淺，要盡可能讓人物跟一起入鏡的小細節在平行的位置，不然很容易就會完全模糊，又因為景深很淺的關係，視覺的焦點更容易集中在焦平面上，這樣能讓主體與具有特色的環境元素產生連結。

同樣的概念，如果在拍攝一些有季節感的元素，例如櫻花、楓葉、銀杏，或是像台灣的阿勃勒、欒樹等，都可以讓帶有特色的部分跟主體平行，讓花朵或是變色的葉子在景深內，利用更淺的景深來分割主體與背景。這樣雖然只有一小部分是清晰的，但我們的大腦可以自動補齊剩下的部分，同時也可以讓畫面更簡約。

FE 85mm F1.4 GM II 最大的優勢就是柔和散景，所以可以放心的讓畫面中的其他物件模糊，也不至於太干擾影像。

很多人會覺得 85mm 主要會拿來拍特寫，但其實 85mm 在空間足夠的情況下，也非常適合拍攝全身的畫面，例如這張在岩手縣立博物館外拍攝的畫面，博物館整體的結構很工整，磁磚的顏色搭配櫻花的效果也很好。這時候透過 85mm 只拍攝到整個建築的一個角落，因為視角的關係，可以很好的還原建築物、櫻花與人物之間的大小比例，相對之下可以得到更冷靜並且沉穩的畫面。

即便拍攝距離這麼遠，因為 85mm 加上大光圈的組合，依然可以讓景深的範圍很窄，產生有趣的視覺效果。

如果景深範圍內沒有帶到其他物體，也可以單純讓暗色的物體當作背景，讓夕陽的光線穿入鏡頭製造出浪漫的感覺。如同前面提到，因為 FE 85mm F1.4 GM II 的散景表現很好，即便是讓樹林完全都在散景中，線條跟細節也不會混亂，反而可以製造十分柔和的效果，請務必要嘗試看看。

最後，如果要我推薦人像鏡頭，我還是會回到一開始的答案：「先找到自己喜歡的視角。」對我來說，50mm 與 85mm 剛好提供了兩種最習慣、也最喜歡的人像視角。
50mm 可以保留更多環境，讓人物與場景產生關係；85mm 則能把視線收得更集中，從環境裡找到值得關注的細節。

所以與其追求一顆「最好的人像鏡頭」，不如先想想自己喜歡怎麼看待人物、怎麼安排人物與環境的距離。當你找到屬於自己的視角，那顆鏡頭就會最適合你。

快速搜尋 🔎 本篇關鍵字 #1226 #人像相機推薦 #人像攝影